Стили дизайнаИнтерьер стран мираЗвезды дизайнаПрактика создания интерьераСловарь дизайна

Покраска и побелка


На разных поверхностях применяются разные типы красок.

Побелкой покрывают бетонные, цементные поверхности и известковую штукатурку. Клеевые краски могут заменять побелку, а также подходят для штукатурки и гипсовых элементов. Водоэмульсионные краски годятся для бетона, цемента, известковой штукатурки, гипса, иногда используются для деревянных поверхностей, что, однако, не рекомендуется. Масляными и эмалевыми красками можно окрашивать все. Упрощенно, в один слой, окрашивают подсобные помещения, подвалы, чердаки, стандартно, в один-два слоя, — жилые помещения.

Для окраски вам потребуются кисти, валик, стремянка, старые газеты, пленка, треугольный скребок, губка, металлическая щетка, тряпки, ведра, резиновые перчатки, иногда пистолет для распыления краски, нож, наждачная бумага.

Инструменты и материалы, используемые при подготовке поверхностей к покраске Инструменты и материалы, используемые при подготовке поверхностей к покраске
Инструменты и материалы, используемые при подготовке поверхностей к покраске

Подготовка поверхности

Подготовка окрашиваемой поверхности — очень важный этап работы, особенно если поверхность уже была окрашена.

От тщательности выполнения этой работы зависит качество покраски помещения. Слой старой краски обычно держится слабо, поэтому его необходимо удалить, как и пятна, подтеки и т.п.

Старую штукатурку, также более хрупкую, перед покраской следует укрепить, исправив возникшие недостатки: трещины, щели и т.д.

В зависимости от типа поверхности применяют различные шпаклевки и способы исправления возможных недостатков.

Перед началом работ со стен убирают все гвозди, шурупы, крючки.

Последовательность заделки щелей в штукатурке
Последовательность заделки щелей в штукатурке

Старый слой краски снимают в том случае, если он слишком толстый, вылущивается или осыпается, а также если мы хотим использовать краску иного вида (например, водоэмульсионной краской покрыть стену, которая была окрашена клеевой).

Прочность слоя клеевой краски можно проверить следующим образом: смочите водой часть стены и снимите краску шпателем или скребком. Если старая краска легко снимается до самой штукатурки, следует полностью удалить ее. Это делается следующим образом: увлажните часть стены и соскребите с нее краску, следя за тем, чтобы углы шпателя не врезались в штукатурку и краска не попадала в глаза. После зачистки еще раз пройдитесь по поверхности щеткой или широкой кистью (круговыми движениями). Краску следует соскребать начиная с верхней части поверхности и постепенно переходя к низу. Сразу после очистки стены соберите грязь с пола.

Если эмалевая или масляная краска еще хорошо держится на стене, соскребать ее не обязательно: достаточно смыть грязь и пыль теплым мыльным раствором, загладить поверхность крупной наждачной бумагой, а затем высушить. Поврежденные места необходимо заделать шпаклевкой и отшлифовать.

Если же слой масляной краски слишком толстый или краска растрескалась и отстает от стены, следует полностью снять ее. Самый простой рецепт пасты, размягчающей масляную краску до состояния, в котором она легко смывается, следующий: на 3 л воды 1 кг каустической соды и 2 кг известковой кашицы. Каустическую соду засыпают в воду небольшими порциями, постоянно помешивая. Такой раствор используют на горизонтальных поверхностях, для применения на вертикальных поверхностях его загущают, добавляя известковую кашицу.

Раствор накладывают на поверхность слоем 2 мм на 2-3 часа, после чего краска размягчается и ее можно удалить шпателем или скребком. После снятия краски стену очищают щеткой, смывают водой и сушат (или нейтрализуют уайт-спиритом). Все эти работы следует выполнять в перчатках и очках.

Второй способ снятия масляной краски или эмали — обработка поверхности растворителем. При работе с растворителями обязательно следует соблюдать меры противопожарной безопасности, поскольку они легко воспламеняются. Помните также, что пары растворителей вредны для здоровья.

Внешний вид помещения зависит от того, гладки ли стены и потолок, не осталось ли на них следов дыма и сырости, следов кисти. Чтобы избавиться от подтеков на потолке, поверхность смывают тряпкой, затем мокрой кистью. Когда штукатурка высохнет, подтеки удаляют одним из способов, описанных ниже.

Очищенную, вымытую и высушенную поверхность подтеков увлажняют раствором, состоящим из 20 частей известковой кашицы и 1 части синтетической олифы. Можно обработать подтек разведенной в воде до консистенции молока известковой кашицей с добавкой спирта-денатурата. (Обычно после первой обработки пятно не исчезает. Необходимы три обработки, чтобы подтек исчез.) Для изоляции пятен и подтеков используется также раствор жидкого стекла (на 1 часть стекла 2-3 части воды).

Пятна разбрызганных чернил, анилиновой краски, следы химического карандаша осторожно соскребают и смывают горячей водой, а когда стена высохнет, покрывают тонким слоем быстросохнущего спиртового лака.

Пятна пыли и грязи на стене у отопительного радиатора, возникающие из-за циркуляции теплого воздуха, на поверхности, окрашенной водоэмульсионной краской, можно удалить простой мыльной водой или любым моющим средством, а вот загрязненной клеевой краске первоначальный цвет вернуть довольно нелегко: можно посоветовать разве что вытирать грязь широкой кистью, смоченной в воде (круговыми движениями).

Трещины и щели в штукатурке обычно заполняют тем материалом, из которого выполнена штукатурка.

Так, известковым раствором затирают повреждения известковой штукатурки. Раствор состоит из 1 части известковой кашицы, 2 частей мелкого, тщательно просеянного песка и воды. Известь разводят водой до консистенции сметаны, затем добавляют песок и воду до получения густой массы.

Если для приготовления раствора используют гашеную известь, то вначале ее смешивают с песком, а потом добавляют воду.

Известково-гипсовым раствором ремонтируют известково-гипсовые штукатурки.

Раствор состоит из 1 части гипса, 1 части гашеной извести и 3 частей просеянного песка. Вначале смешивают сухие составляющие, а затем, добавляя воду, массу доводят до консистенции густой сметаны. Раствор пускают в ход немедленно, так как он затвердевает буквально за несколько минут. Гипсовый раствор состоит из 1 части гипса и 2 частей мелкого, просеянного песка.

Прежде чем заделать щель, следует разрезать ее и расширить специальным шпателем или скребком, а также отбить молотком отстающую штукатурку. Щеткой или сухой кистью из щелей удаляют остатки старой побелки и пыль. Затем щели увлажняют и заполняют соответствующим раствором.

Большие щели и трещины заделывают в два приема: замазывают раствором, после частичного его высыхания обильно увлажняют и снова наносят шпателем тонкий слой раствора, который затирают гладилкой.

Мелкие отверстия, например, от гвоздей, заделывают гипсовым раствором, а затем сбрызгивают водой. Нельзя заполнять отверстия гипсовым раствором без примеси песка, так как гипс, высыхая, увеличивается в объеме и выделяется на поверхности. Под водоэмульсионную краску гипсовые растворы не применяются, а мелкие повреждения исправляют масляно-эмульсионной шпаклевкой.

Между потолочными плитами, у дверей, окон желательно не просто заделать щель раствором, а, чтобы избежать повторного повреждения, на участок разлома часто наклеивают столярным клеем полоску гкани (бинта).

Ширина полоски должна на 4 см превосходить ширину щели, чтобы ее края заходили на поверхность стены или потолка примерно на 2 см. Белить и красить такую поверхность можно только после высьгхания отремонтированных участков.

Грунтовка увлажняет окрашиваемую поверхность и надежно связывает с ней слой краски. Под клеевую краску штукатурку и гипсовые поверхности грунтуют мыльной грунтовкой. 0,5-1 кусок хозяйственного мыла растворяют в теплой воде, процеживают через сито или марлю и разводят водой (кусок мыла на 10 л воды). Клеевую краску наносят после высыхания стен, но не позднее 20 часов после нанесения грунтовки.

Под побелку штукатурку грунтуют известковым молоком.

Затвердевшую штукатурку (годичной, двухгодичной давности) и гипсовые поверхности под масляную краску можно грунтовать раствором натуральной масляной олифы и терпентинного масла (в соотношении 1:1).

Грунтовку производят широкой кистью. Необходимо следить за тем, чтобы грунтом была покрыта вся окрашиваемая поверхность. Поскольку грунтующая жидкость зачастую бесцветна, в нее добавляют охреной пигмент. Вначале грунтуют потолок, затем стены. На время работы окна следует закрыть, а по ее окончании, наоборот, распахнуть. Особенно важно грунтовать потолок и карнизы.

Шпаклевка должна быть однородной, кашицеобразной массой, которая плотно прилегает к грунтуемой поверхности.

Положение шпателя во время разглаживания шпаклевки
Положение шпателя во время разглаживания шпаклевки

Шпаклевку желательно подкрашивать в цвет краски, которая будет наноситься на данную поверхность.

Для металлических поверхностей лучше всего подходят масляные, а для древесины и штукатурки — клеевые и эмульсионные шпаклевки. Все составные части шпаклевок нужно особенно тщательно перемешать и растереть.

Шпатель во время разглаживания шпаклевки должен находиться под углом 60°. Если наклонить его сильнее, до угла в 40°, слой шпаклевки окажется слишком толстым, если держать шпатель почти под прямым углом — излишне тонким. Неправильно уложенная шпаклевка может испортить будущую покраску.

Шпаклевка быстро сохнет, а после высыхания легко поддается шлифовке. После высыхания шпаклевки поверхность обычно шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

Типы красок: известковые, масляные и водоэмульсионные

Направление нанесения первого и второго слоя краски
Направление нанесения первого и второго слоя краски

Побелка и окраска известковыми красками — это простой и дешевый способ покраски.

Известковый слой, нанесенный на влажную штукатурку, затвердевает вместе с ней, причем процесс высыхания длится довольно долго. Лишь через 3-4 недели слой известковой краски перестает «пылить», если потереть его рукой.

Известковые краски нельзя наносить поверх других красок (например, клеевой). Они обладают антисептическими свойствами и препятствуют размножению микроорганизмов. Именно поэтому мы белим те помещения, в которых постоянно держится высокая влажность: постирочные, погреба, подвалы, склады и т. д. Известковую краску лучше всего наносить в пасмурные и влажные дни при невысокой (но не ниже 5 °С) температуре. Побелку обычно наносят в два слоя.

Известковая краска состоит из известкового молока (то есть водного раствора известковой кашицы в соотношении 1:1,1:2,1:3) и известкового красителя. На 1 кв. м окрашиваемой поверхности требуется примерно 0,5-0,6 л краски, что соответствует 0,15-0,18 кг известковой кашицы. Известковая кашица должна быть приготовлена из полностью погашенной извести высокого качества без всяких примесей.

Приготовьте известковое молоко, добавив к известковой кашице 50 процентов воды. Добавьте к нему разведенный в воде или в порции известкового молока красящий пигмент и затем раствор хозяйственного мыла (не более 10 процентов от массы известковой кашицы). Доливайте воду, пока краска не достигнет нужной консистенции. Краска оптимальной густоты сползает по деревянной палочке, которой ее размешивают, тонкой непрерывной струйкой. Если струйка прерывистая, значит, краска слишком жидкая. Оттенок известковой краски после высыхания всегда светлее, чем цвет раствора.

Известковые краски особенно хорошо подходят для новой, еще сырой штукатурки. Если же окрашиваемая поверхность сухая, следует увлажнить ее.

Краску наносят в два слоя, равномерно, длинными движениями кисти, на стенах — сверху вниз. Обмакивая кисть в ведро, краску размешивают, чтобы красящий пигмент не оседал на дно, тогда слой краски будет равномерным. В остальном процедура окраски та же, что и клеевыми красками.

Известь разъедает ткани, поэтому окраску производят в защитных очках, а на кожу лица и рук наносят жирный крем. Можно также надевать защитные резиновые перчатки. После окончания работы на кожу вновь желательно нанести крем.

Валик окунают в краску, затем избавляются от ее излишка, проведя валиком по проволочной сетке
Валик окунают в краску, затем избавляются от ее излишка, проведя валиком по проволочной сетке

Водоэмульсионными красками наиболее часто окрашивают жилые помещения, впрочем, их используют и для наружных работ.

Не применяются водоэмульсионные краски только для окраски металла, так как содержащаяся в них вода вызывает коррозию. Водоэмульсионное покрытие, как и масляное, является водоотталкивающим, но при этом через него стены, что называется, «дышат». Приятный матовый оттенок — еще один его козырь. Водоэмульсионное покрытие можно мыть. Держится краска до 5-10 лет. Чаще всего ее наносят в 2-3 слоя.

Путем проб подберите оптимальную консистенцию водоэмульсионной краски: она не должна стекать с кисти, но и на стене не должно оставаться никаких следов кисти.

Нельзя производить работы с водоэмульсионной краской при температуре ниже 5 °С. Вначале окрашивают потолок, затем стены. В остальном процесс окраски такой же, как и при использовании клеевой краски. Нельзя наносить водоэмульсионную краску, если еще не высох грунтовочный слой олифы.

Второй слой краски наносят после полного высыхания первого, то есть через 2-3 часа. Желательно для первого слоя использовать широкую кисть, а для второго — валик.

Водоотталкивающим покрытие становится через 10-15 дней после окраски.

Масляные краски не применяются на свежей штукатурке.

Масляными красками красят только абсолютно сухие поверхности, так как их слой не пропускает водяных паров. Ими окрашивают двери, оконные рамы, полы, отопительные радиаторы и т. д. Широкое применение масляных красок и эмалей обусловлено тем, что они великолепно защищают штукатурку от загрязнен ия и отсыревания, пол — от сырости, металл — от коррозии.

Работать с масляными красками и эмалями лучше всего в сухую погоду. Наружные работы выполняются с мая по сентябрь.

Покраска

Клеевые краски можно наносить широкой кистью, малярским валиком или распылителем.

Потолок обычно красят белой краской, но иногда встречаются и двух-, трехцветные варианты. В любом случае потолок должен быть светлым. Перед началом работы надевают головной убор, закрывают окно, размешивают краску и намачивают кисть. Ведро с краской подвешивают на стремянке или ставят на специально приготовленные леса. Покраску потолка начинают со стороны окна, если в помещении несколько окон — от стены с большим количеством их или от стены напротив входной двери.

Первый слой краски наносят движениями кисти или валика, параллельными стене с окном, второй — перпендикулярными. Той же краской окрашивают карниз — белую полосу под потолком. Ширина карниза обычно составляет 15-25 см в зависимости от размера помещения. Более широкий карниз зрительно снижает высоту комнаты.

При высоте помещения до 250 см зачастую не всегда делают карниз.

Клеевую краску наносят быстро и довольно толстым слоем, размашистыми движениями кисти (одно возле другого), не оставляя незакрашенных мест. После окончания работы открывают окно, чтобы ускорить высыхание краски.

Кисть опускают в клеевую краску не глубже чем на 3/4 длины щетины, а затем легонько вытирают о край ведра.

Этого должно хватить на покраску 1-1,5 полосы шириной, равной ширине кисти, и длиной около 1 м, то есть на размах руки. При окраске не следует резко отрывать кисть от поверхности — на ней останется след.

Стены красят клеевой краской после того как высохнет потолок. Прежде всего отмерьте уровень карниза. Для этого по всем углам откладывают и обозначают карандашом равное расстояние. Затем при помощи тонкого шнурка, вывалянного в зубном порошке или саже, на стене отбивают границу карниза.

Удалите со стен пятна краски, которую вы наносили на потолок.

Окраску стен клеевой краской выполняют при закрытых окнах, а после окончания работ окна открывают.

Маленькой кисточкой наносят узкую полосу краски у карниза. Затем горизонтальными движениями кисти окрашивают полосу шириной около 30 см и продолжают окраску вертикальными движениями кисти до пола. Отдельные окрашенные участки соединяют, пока они еще не высохли, влажным по влажному.

В перерывах валик удобно оставлять на такой подставке
В перерывах валик удобно оставлять на такой подставке

В процессе работы нельзя резко отрывать кисть от стены. Движения должны быть равномерными, а слой краски — одинаковой толщины по всей поверхности стены. Не следует растирать подсохшую краску. Красить валиком просто. Валик окунают в краску, затем избавляются от ее излишка, проведя валиком по проволочной сетке, находящейся в ведре.

Стену окрашивают вертикальными движениями валика. Чтобы слой краски был равномерным, движения валика несколько раз повторяют. Краска должна быть достаточно густой и не растекаться при ее нанесении.

При окраске распылением главное - обеспечить равномерное покрытие поверхности стены краской, поэтому, прежде чем приступить к нему, потренируйтесь на воде.

Покраска распылением помощью пылесоса
Покраска распылением помощью пылесоса

Порядок окраски распылением следующий:

  1. Присоединить гибкий шланг к выхлопному отверстию пылесоса.
  2. Включить пылесос (без распылителя-пульверизатора), чтобы удалить всю пыль из гибкого шланга.
  3. Налить процеженную через мелкое сито краску в емкость, заполнив ее на 3/4, и присоединить к распылителю.
  4. Соединить распылитель с гибким шлангом и включить пылесос.
  5. Держать пульверизатор на расстоянии 20- 25 см от стены. При закрытии пальцем отверстия пульверизатора краска будет распыляться по поверхности стены.

Красят сверху вниз полосами около 50 см. Важно, чтобы распыление происходило под углом 90° к поверхности.

Чего не следует делать при окраске?

Не трогайте краску во время высыхания.

Если образовался подтек, обязательно дождитесь, пока краска высохнет, и осторожно снимите его бритвой. Легонько подкрасьте место подтека.

Не перекрашивайте, пока краска не высохла, не стянулась. Никогда не прерывайте работу на середине стены, только в углу, у окна или у двери.

Старайтесь, чтобы одной банки краски вам хватило на целую стену, поскольку другая банка может иметь совсем иной оттенок.

Работайте при дневном свете, поскольку при электрическом освещении не заметны погрешности, и может случиться так, что на следующее утро придется переделывать всю работу.

Удаляйте упавшие на пол капли краски, пока они не высохли.

Декоративная окраска

Декоративная окраска — последний из возможных этапов окраски. Нельзя не отметить, что злоупотреблять украшательством вряд ли стоит.

В наше время чаще всего вообще никаких узоров на стены не наносят. Современный дом, мебель, ковры, картины и обивки требуют максимально светлого и нейтрального фона, тогда как декоративные элементы окраски в большинстве случаев затрудняют создание гармоничного интерьера. Подобрать цвет и форму узора или рисунка в соответствии со стилем и характером помещения нелегко. Тем не менее некоторые сведения о декоративной окраске могут быть полезны.

Как нарисовать полоску? Полоску часто делают на стыке стены и карниза. Для ее выполнения нужна специальная узкая кисть и малярская линейка. Кроме того, полоску можно сделать при помощи картонного шаблона с прорезью, равной ширине полоски. По шаблону рисуют кистью, следя за тем, чтобы щетина не попадала под картон. После каждого нарисованного отрезка шаблон переворачивают и протирают сухой тряпкой. Для подобной работы годится лишь клеевая краска на костном клее.

Декорационным валиком на стену можно нанести любой узор. Краску для декорационного валика готовят из мела, разведенного в воде, на костном клее. Цвет ее должен гармонировать с цветом стены; если узор должен быть немного темнее, в краске слегка уменьшают долю мела, и наоборот, чтобы узор был светлее, долю мела увеличивают. Иногда узоры делают двухцветными: в этом случае один из цветов должен быть в тон цвету стены, а вторым — бронзовая или серебристая краска.

Губчатый с рельефным узором валик насыщают краской с помощью кисти, после чего прикладывают к стене и прокатывают его вертикально сверху вниз. При окраске следует обращать внимание на то, чтобы соседние полосы не заходили друг на друга.

После использования декорационный валик тщательно моют в теплой воде, прополаскивают и высушивают. Хранят его в сухом холодном месте.

Подбор цвета и замысел узора обычно зависят от моды (теперь вообще чаще всего обходятся без узоров) или идут в русле народных традиций.

Шаблоны для узоров могут быть ленточными или рассчитанными на всю стену. Рисунки совмещают по имеющимся на каждом шаблоне контрольным пунктам. При окраске нужно следить затем, чтобы щетина кисти не попадала под картон и не нарушала рисунок.

Покраска декорационным валиком
Покраска декорационным валиком

«Спецэффекты» окраски стен и потолков в интерьере

При помощи простых приемов можно достичь интересной фактуры окрашиваемой поверхности: неравномерной окраски, «размытых» рисунков, эффекта «звездного неба» и т.д.

Эти варианты окраски лучше всего смотрятся в просторных, светлых помещениях, не загроможденных мебелью. Как правило, стены, окрашенные таким образом, не украшают коврами — они интересно выглядят сами по себе. Картины и фотографии на таких стенах размещать можно, но в небольших количествах.

Для изготовления «спецэффектов» понадобятся некоторые специальные (не простые и доступные) инструменты и материалы.

Это набор малярских кистей различной формы, жесткая кисть или жесткая щетка, губка, кусок ткани, полиэтиленовый пакет, краски, известь, льняное масло, скипидар, сиккатив.

Губкой можно нанести или, наоборот, убрать краску с окрашиваемой поверхности. В результате достигаем эффекта «Млечного пути» на августовском небе.

Создание эффекта млечного пути
Создание эффекта млечного пути

Губку смачиваем в краске. На окрашенную и высохшую поверхность нежным, легким прикосновением наносим краску. После высыхания можно повторить операцию краской другого цвета.

Губкой можно не только нанести, но и убрать излишнюю краску. В этом случае, покрасив площадь не более 2 кв. м (чтобы лак не высыхал), чистую губку смачиваем и прижимаем к невысохшей красочной поверхности, формируя рисунок.

Еще один способ создания оригинального рисунка на окрашиваемой поверхности — имитация прожилок древесины.

Делается это так: на окрашиваемую поверхность наносят один-два слоя матовой масляной краски. Затем вертикальными движениями наносят полосы оттеночного лака и длинноворсистой кистью проводят сверху вниз, в результате чего поверхность приобретает вид, имитирующий древесину.

Имитация прожилок древесины
Имитация прожилок древесины

Интересные узоры получают при помощи смятой тряпочки или полиэтиленового пакета, а также «валика» из свернутого кусочка ткани.

На подготовленную поверхность накладывают слой матовой масляной краски, затем покрывают ее лаком. Лак снимают легкими прикосновениями смятой в комок и смоченной в скипидаре ткани. Через полчаса по поверхности «проходятся» мягкой кистью. Издали обработанная так поверхность напоминает плюш.

Окраска смятой тканью
Окраска смятой тканью

Ткань можно не сминать, а сформировать из нее валик и снимать лак, поворачивая его в разных направлениях. Когда ткань полностью покроется краской, валик выбрасывают и заменяют новым. Фактура полученной поверхности в этом случае получается более отчетливой.

Окраска валиком из ткани
Окраска валиком из ткани

Очень четкая фактура получается, если смятую ткань поместить в полиэтиленовый пакет и этим «инструментом», прижимая его к поверхности, снимать оттеночный лак. Время от времени пакет заменяют новым. Высохшую поверхность покрывают матовым лаком.

Использование полиэтиленового пакета
Использование полиэтиленового пакета

Для украшения поверхность иногда как бы сбрызгивают краской, набирая ее на кончик кисти и легко ударяя рукояткой кисти о подставленную ладонь. В результате этого частички краски попадают на стену точками. Такой своеобразный узор обычно наносят краской того же тона, лишь немного более густой и темной.

Для получения поверхности в мелкие точки понадобится жесткая щетка. На окрашенную матовой масляной краской поверхность наносится оттеночный лак (на небольшую площадь, до 1 кв. м). По невысохшему лаку «проходятся» щеткой, обращая особое внимание на то, чтобы щетка не скользила. Избыток лака со щетки снимают неворсистой тканью.

Получение узора в виде точек
Получение узора в виде точек

Получение поверхности в мелкие точки при помощи жесткой щетки
Получение поверхности в мелкие точки при помощи жесткой щетки

Интересные эффекты можно получить, применяя особые краски или специальные методы окраски.

В последнее время в продаже появились специальные белые краски, позволяющие получать «мелкоточечную» поверхность. Такие краски наносят губчатым валиком на основу, подобранную в тон или по контрасту.

Красивую, несколько напоминающую темперу, бархатистую по виду и гладкую на ощупь, поверхность можно получить, если кистью нанести на выкрашенную эмульсионной краской поверхность слой более разбавленной эмульсионной краски. Этот способ особенно хорош на неровных поверхностях, например, на штукатурке.

Эмульсионную краску разводят водой в соотношении от 4:1 до 9:1 (краска:вода). Окрашивают поверхность на небольшой площади, затем разглаживают краску мокрой кистью, добиваясь, чтобы краска была нанесена равномерно. Когда краска высохнет, накладывают второй слой, «втирая» краску кистью в стену. После того, как высохнет и второй слой, поверхность покрывают матовым лаком.

Окраска металлических поверхностей

Прежде чем окрашивать металлическую поверхность, щеткой уберите ржавчину. При помощи растворителя удалите жирные пятна. В случае необходимости выровняйте поверхность с помощью шпаклевки. Загрунтуйте поверхность специальной антикоррозийной грунтовочной краской, чтобы обезопасить металл от коррозии. Второй слой краски наносите не ранее чем через неделю и не позднее чем через шесть недель после нанесения первого, грунтовочного, слоя. Если в качестве грунта используется антикоррозионная эмаль (3121-002-270), второй слой наносят не ранее чем через двое суток и не позднее чем через два месяца. Грунтовочный слой краски растирайте сильно, кистью с короткой щетиной.

Окраска деревянных поверхностей

Краску наносят большой кистью по направлению волокон
Краску наносят большой кистью по направлению волокон

Избыток краски снимают движением по направлению фактуры дерева
Избыток краски снимают движением по направлению фактуры дерева

Последний этап — деревянную поверхность протирают чистой влажной тряпкой Последний этап — деревянную поверхность протирают чистой влажной тряпкой
Последний этап — деревянную поверхность протирают чистой влажной тряпкой

Технология окраски деревянных поверхностей отличается от окраски оштукатуренных стен и потолков.

Один из методов окраски деревянных поверхностей может быть таким: поверхность, которую необходимо окрасить, шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

Водоэмульсионную краску разводят водой до такой степени, чтобы коллоидный раствор мыла впитывался в дерево, и проводят пробу на поверхности; если нужно, консистенцию раствора меняют в ту или другую сторону. Краску наносят большой кистью по направлению волокон.

Когда краска почти высохнет, осторожно стирают ее избыток движением по направлению фактуры дерева так, чтобы натуральный рисунок древесины появился под слоем краски.

Затем краске дают высохнуть и полируют мелкозернистой наждачной бумагой. Последний этап — деревянную поверхность протирают чистой влажной тряпкой.

Если вы хотите добиться идеально гладкой поверхности древесины, вам следует специально обработать ее и зашпаклевать. Так обрабатывают мебель, а влюбленные в свой дом хозяева — оконные и дверные рамы, полы.

Поверхность древесины смачивают водой и, когда она высохнет, шлифуют мелкой наждачной бумагой. Затем изолируют сучки и выделения смолы, поскольку под воздействием тепла они будут размягчать слой масляной краски. Их покрывают двойным слоем спиртового лака (второй слой после высыхания первого). Смолу можно растворить также бензином или терпентином, втирая их щеткой вдоль волокон древесины. После этого поверхность моют теплой водой и после высыхания обрабатывают наждачкой.

Шпаклевание — очень трудоемкий процесс, поскольку для получения идеально гладкой поверхности следует нанести 3-4 слоя шпаклевки (клеевой или эмульсионной). Кроме того, необходимо постоянно следить за тем, чтобы толщина ее слоев не превышала 0,2-0,3 мм.

Перед нанесением эмали или масляной краски древесину грунтуют олифой. Олифу можно окрасить добавлением небольшого количества охры, что позволит отличить огрунтованную и неогрунтованную поверхность. Через сутки, когда олифа высохнет, древесину зачищают наждачной бумагой.

Старую клеевую краску водой не смывают, а лишь несколько раз протирают влажной тряпкой, чтобы избежать излишнего переувлажнения древесины, которое повредило бы свежему слою краски.

Если краска протерлась до древесины, очистите этот участок, прошлифуйте и огрунтуйте заново. Поверхность, покрытую водоэмульсионной краской, шлифуют наждачной бумагой, а затем очищают от грязи и пыли. Полностью удалить слой водоэмульсионной краски довольно тяжело.

Старую краску можно снять путем нанесения размягчающей пасты.

Чтобы подготовить пол к окраске:

  1. Забейте выступающие гвозди при помощи молотка и отрезка стального прута.
  2. Очистите щели между досками и заполните их шпаклевкой.
  3. Удалите пятна смолы, жира, чернил при помощи специальных химических средств.
  4. Тщательно вымойте и высушите пол.
  5. Изолируйте сучки.
  6. Загрунтуйте пол масляной краской-грунтовкой или олифой.
  7. Отшлифуйте пол начисто наждачной бумагой.
  8. Вымойте пол еще раз и после высыхания приступайте к окраске.
  9. Любую древесную поверхность покрывают лаком несколько раз.
  10. Дважды прошлифуйте древесину наждачной бумагой, чтобы сгладить все неровности.
  11. Если хотите изменить цвет дерева, протравите поверхность древесины.

На оставшиеся неровности нанесите заполнитель щелей и, после высыхания, вновь прошлифуйте (вдоль волокон).

Нанесите кистью или валиком (с коротким ворсом) тонкий слой лака, а после его высыхания снова прошлифуйте поверхность.

Следующий слой лака должен быть более толстым.

На вертикальных стенах и перегородках действуйте осторожно, чтобы лак не стекал вниз. Сохнуть лак должен при температуре 18-25 °С. Паркет грунтуют нитроцеллюлозным лаком, что предохраняет пол также от потемнения.

Лак наносят на паркет кистью. Оптимальный блеск полу придаст трехслойное лаковое покрытие. Перед нанесением третьего слоя лака прошлифуйте паркет мелкозернистой наждачной бумагой и протрите влажной тряпкой. Первый слой лака может быть немного жидким, чтобы лучше впитывался в дерево. Так же обрабатывают и полы из мозаичного паркета.

В состав лаков входят опасные для организма легковоспламеняющиеся вещества, поэтому необходимо строго соблюдать все меры противопожарной безопасности, не курить.

Если же возник пожар, потушить горящий лак можно увлажненными кусками ткани, мокрым одеялом и т. д. Тушить водой горящий лак не следует.

Все работы с лаком выполняют при открытых окнах. Прежде чем начать лакировку, убедитесь, что выключены все источники огня (газовая плита, свечи и т.д.). Внимательно прочитайте инструкцию по применению лака.

Нельзя спать в свежевыкрашенном помещении. Не следует оставлять емкости с лаком открытыми. При приеме пищи соблюдайте все требования гигиены.

Подготовку окон к покраске начинают с замены оконной замазки.

Загрунтуйте неокрашенную древесину
Загрунтуйте неокрашенную древесину

Разомните замазку и нанесите у края стекла
Разомните замазку и нанесите у края стекла

Снимите старую замазку шпателем. Загрунтуйте неокрашенную древесину и дайте ей просохнуть. Разомните замазку и нанесите у края стекла. Чтобы получить гладкую поверхность замазки, воспользуйтесь ножом, лучше стекольным. Излишек замазки удалите.

Если замазка в основном цела, но на ней появились отдельные трещины, ее можно отремонтировать. Нанесите поверх замазки уплотнитель, стараясь, чтобы он проник в каждую трещинку, дайте ему высохнуть и затрите очень мелкой наждачкой. Поверхность окна грунтуют олифой, наносят слой шпаклевки, нижний слой краски, а после его высыхания — слой эмали.

Ремонт замазки, нанесение уплотнителя
Ремонт замазки, нанесение уплотнителя

Чтобы краска не попадала на стекло, левой рукой держат небольшой лист из тонкой жести. Для избежания загрязнения стекол при покраске окон и застекленных дверей: оклеить край стекла изолентой.

Свежую краску, попавшую на стекло у самого края, удобно снимать шпателем, обмотанным тряпкой.

Двери и дверные рамы окрашивают в последовательности, показанной на рисунке.

Последовательность и направление движений кисти при покраске оконной рамы
Последовательность и направление движений кисти при покраске оконной рамы

Очищаем и защищаем стекло
Очищаем и защищаем стекло

Последовательность покраски дверей и дверных рам
Последовательность покраски дверей и дверных рам

Направление завершающих движений кисти должно совпадать с направлением волокон древесины.

Если старая краска держится хорошо, тщательно вымойте поверхность дверей, ополосните чистой водой и высушите. Слегка пройдитесь по поверхности наждачной бумагой. Хуже всего старая краска сохраняется у дверной ручки. Если краска протерлась до древесины, очистите этот участок, прошлифуйте и огрунтуйте наново.

При покраске нанесите кистью на поверхность небольшое количество краски, размажьте ее сначала вдоль, затем поперек и, наконец, снова вдоль.

Типичные ошибки при покраске и способы их устранения

Темные пятнаСцарапать краску, протереть очищенное место наждачной бумагой и покрасить заново.
Подтеки краскиСтереть наждачной бумагой и заново покрасить очищенное место.
«Морщины» краски на окрашенной поверхностиКраска наложена на слишком сухую по верхность. Счистить дефектные слои и покрасить заново.
Песчинки, попавшие в краскуУдалить, стерев наждачной бумагой.
Пузырение красочного слояКраску удалить, поверхность загрунтовать олифой, покрасить, дать высохнуть, еще раз покрасить.
Царапины и непрокрашенные местаНаложить еще один слой краски.
Лущение и шелушение краскиСоскрести шелушащуюся краску, загрунтовать олифой, выкрасить в два слоя.
Пятна на окрашенной поверхностиУдалить краску, наложить алюминиевую грунтовку, покрасить заново.
Скатывание краски, непрокрашенные местаСоскрести краску, наложить грунтовку и окрасить заново.
Насекомые в мокрой краскеУдалить кистью.
Насекомые в сухой краскеСоскрести наждачной бумагой, покрасить заново.

Морение древесины

Деревянные поверхности пропитывают морилкой (раствором специальных красителей), чтобы придать древесине цвет благородного дерева: дуба, ореха, махагони и т. д.

Такая окраска подчеркивает структуру дерева; к тому же придание дереву более темного цвета позволяет скрыть недостатки поверхности. Краситель растворяют в воде и через 1-2 часа наносят на поверхность древесины. Раствор красителя готовят в стеклянной или эмалированной (не жестяной) посуде, так как контакт с железом вредит красителю.

Вот какие цвета можно получить, используя различные марки красителей (в скобках указано, какое количество красителя растворяют в 1 л воды):

  • красного дерева — красновато-коричневый № 2, 3, 4, красный № 124;
  • темно-коричневый — темно-коричневый водный № 8, 9, 15;
  • ореховый — светло-коричневый № 5, 7, 16, 17, орехово-коричневый № 11, 12, 13, 14, 20;
  • дуба — коричневый дубовый спиртовой;
  • коричневый — коричневый дубовый водный;
  • махагони — рубин магониевый водный (14-40 г) + аммиак (5 процентов от количества раствора);
  • серо-бронзовый — серый дубовый водный;
  • черный — чернь водная (40-50 г) + аммиак (5 процентов от количества раствора);
  • темно-зеленый — темная зелень водная (25-35 г);
  • оранжевый-оранжево — коричневый № 122;
  • лимонного дерева — кислотный желтый, желтовато-коричневый № 10.

Морилку наносят на древесину губкой или кистью вдоль волокон. Окрашенное дерево сохнет около 6 часов, после чего поверхность древесины зачищают наждачной бумагой и лакируют.

В последнее время популярна обработка древесины экологически чистой известково-восковой морилкой. Ее особенно часто применяют в детских комнатах и ваннах.

Перед морением дерево обязательно протирают жесткой щеткой (чтобы «открыть поры» древесины) по направлению фактуры дерева. Известково-восковую морилку наносят при помощи жесткой металлизированной губки или щетки с металлическим ворсом, движениями по спирали. Обработав поверхность в 0,5 кв. м, передвигаются дальше. После высыхания (что происходит через несколько минут) морилку втирают в древесину гладкой чистой тряпочкой. Такая обработка придает дереву красивый вид и подчеркивает его фактуру.

Metal100 Заказы на проволоку и стальные сетки сетка рабица цена Москва и Область.


Источник: http://www.vnutri.com/practics/materials/06.html