Ремонтируем фатально гнилой Ваз – 2107

Июнь 6, 2010

Ремонтируем фатально гнилой Ваз — 2107

«Походив» по сайту и оглядевшись, вдруг решил, что самым ходовым материалом нынешним летом будут статьи о борьбе с ржавчиной, а так же чтобы развеять мнение тех, у кого оно создалось, о том, что жисть моя состоит из ремонтов только лишь Фольксвагенов и Приор, итак:

«Сказ о коньке-горбыльке или «и у старухи бывает сами знаете что…»

Существет много видов авторемонта — особенно в нашем государстве — всех не перечесть… Но особняком держится, и, похоже, не собирается «сдавать позиции» один из его видов -  восстановление сгнивших кузовов автомобилей. Отечественные кузова, как титульные, имеют в этом смысле (в смысле поедания ржавчиной), явное «преимущество» перед своими «собратьями» — японцами или европейцами…Углубляться в причины сего явления мы сегодня не станем, а рассмотрим один из его случаев.

Предыстория: автомобиль (в нашем случае ВАЗ-2107 02г.в.) покупался новым в салоне, но, так как «жить и работать» ему пришлось в сельской местности, ни о какой антикоррозийной защите в тех краях никто и не подумал (а чо тут думать — трактора ж не гниют!). Тревожные симптомы появились не вчера, но, «пока гром не грянет…» Гром грянул в виде прогрызенных ржой отверстий в панели задка под бампером и в задней части порогов в районе поддомкраников.

Машинка, как водится, была представлена на осмотр, после чего был вынесен вердикт — «замена всего, что покажет вскрытие». Хозяин, примерно представлявший себе объем работ, был несказанно удивлен, когда по эл.почте получил от меня фото этого самого «объема». Сразу оговорюсь — никаких сроков и никаких расценок сразу установлено не было, ввиду того, что владелец был братом моего друга…

С моей стороны было понимание того, что делать придется хоть и не бесплатно, зато дешево и оч.качественно. Посему идея о «частичной замене» подгнивших мест была с сожалением отвергнута, и…просто оторвав руками нижний «декор порогов»,  увидел картину…То, что порог сгнил, было ясно, но не настолько же! Сгнило все — порог, усилитель, соединитель. С панелью задка так же «неудобно получилось» — попытка вставить латку в прогнившее место показала свою полную несостоятельность — латку пришлось бы делать в размер «фартука», так что не заморачиваясь, «отстриг» панель целиком. Подготовив место для имплантации, заранее обработал «внутрянку» мовилем, а саму панель — открасил изнутри, чтобы было меньше напыла при покраске. Кстати, напыла вообще не было, т.к. панель вварилась точками, места обгоревшие были отсиликонены, загрунтованы кисточкой, и так же кисточкой окрашены, а сверху были залиты «от души» уже упомянутым мной «мовилем».Технологию замены порога опишу коротенько, т.к. на этом сайте сие действо описано не раз и не два, а повторяться  не хочется, да и так все будет ясно по фоткам. Из интересного- может только порядок замены:

1.Замена усилителя порога

2.Замена наружного порога

3.Замена соединителя без применения опрокидывателей или ямы (поднял кузов на один бок при помощи тали)

4.Окраска всех замененных элементов, обработка антигравием и мовилем в пределах разумной достаточности.

Написал Юрий, июнь 2010


Ремонтируем «Рено — Европа», или кое-что из серии однодневных «мелкоремонтов»

Май 25, 2010

 

«Рено – Европа» из солнечной «Туреции», или кое-что из серии однодневных «мелкоремонтов»

В апреле месяце сего года, по рекомендации друзей форумских знакомых, обращается ко мне хозяин сего чудного агрегата,  с просьбой восстановить кусок кузова в ногах водителя. Уже по традиции процедура ремонта состоит из двух частей: первая – ознакомительная, вторая – сам ремонт. В первой части обычно происходит следующее: машина ставится на яму (если это требуется, как в данном случае), производится фотосъемка проблемных мест, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ замеры ремонтной зоны с занесением в «протокол», объяснение хозяину примерного хода ремонта (где что как будет оттяпано, что вварено и т.п.), озвучивается примерная сумма. Почему примерная – осмотр предварительный, как будет показано позже – многое скрыто от взора. Для этого, собственно, и делаются фото, чтобы потом не возникали претензии «назвали одни рубли, получились рубли с нулями».

Вот она, «трещинка» (фото 1, 2). Глубинное прощупывание показало – пол салона вскрывать на 100% и не только по причине пожаробезопасности. Во время сварки температуры свариваемого металла достаточно, чтобы в салоне воспламенилась шумоизоляция, особенно в ВАЗах, имхо – она как вата, если не горит открытым пламенем, то тлеет. С Минимальной разборкой вскрываем пол салона и сразу видим «вражину» (фото 3) Причина возникновения выясняется сразу: «шумка» – поролон, весь мокрый. Начинаем выяснения реальных размеров пробоины, обстукиваем-отковыриваем слой антикора, под которым, собственно и распространялась ржа (фото 4)  Молотим до тех пор, пока не дойдем до металла, обрываем всю «фольгу», бахрому обрезаем (фото 5) Снизу картина похожая (фото 6) Вешаем на умную голову защитные приспособления типа «щиток плексигласовый», в руки – болгарку с крацовкой (ну нравится мне ее производительность) и сдираем по кромке мастику до голого металла, по возможности – на ширину 20-30 мм от края реза. Для чего? – во время сварки мастика плавится, щедро отправляя в атмосферу ядовитые пары, которые не только дурно пахнут (это как-то можно пережить), но и всячески мешают сварке – если в углекислотной среде дуга горит ровно, то с примесями паров мастики – сварка начинает плеваться, шов неровный, окалина летит во все стороны. Сплошной негатив. Так что, лучше чуть-чуть перетрудиться, чем потом напрягаться втрое больше. Зачистили? – отлично. Теперь небольшие курсы кройки и шить… нет, только кройки. В гараже постоянно имею запас картонных коробок – для выкроек будущих заплат. Вооружившись ножницами и куском картона нужных размеров, вырезаем, подгоняем, снова вырезаем… Процедура довольно длительная, но полезная – после тщательной подгонки остается только наложить выкройку на лист металла, обвести и вырезать, места сгиба лучше так же помечать карандашиком.

Начинаем варить. Перед этим, по возможности, отсоединяем всю электронику: обязательно скидываем клеммы, на инжекторах – отсоединяем ЭБУ, на карбах – коммутаторы, если есть возможность отсоединить блок сигнализации – отсоединяйте. Итак, вешаем «массовую» клемму сварки поближе (незачем токам гулять по всему кузову), водружаем на голову маску — «хамелеон» и, не торопясь,  ввариваем деталь. Как видно на фото 7, даже при такой зачистке металла пары мастики прорываются и портят шов, но это не страшно – потом обязательно уберем огрехи зачистным кругом. Из рекомендаций по ввариванию – деталь не сразу варят сплошным швом, а сначала «прихватывают» по всему периметру точками, пристукивая молотком по необходимости. Дальше остается только проваривать сплошным швом между «прихватками», попутно прижимая деталь плотнее к основе (фото 8). Снизу варим таким же образом, соблюдая меры предосторожности – падение капель металла на голову вызывают малоприятные ощущения.

После сварки обрабатываем свежевваренные детали мастикой, как снаружи, так и внутри (фото 9 и 10).

Собираем салон и уже через 4 часа хозяин получает свой транспорт, но  уже без «люков» в полу :)

Написал Роман ака Jagger, май 2010


Легкий тюнинг 2112, или ставим пластиковые крылья

Май 21, 2010

Ваз-2112: лёгкий тюнинг

Что такое «тюнинг»?

Дословный перевод с английского – «регулировка», «доводка». Доводка может касаться всего: двигателя, трансмиссии, подвески, кузова, всего… Тюнинговать ВАЗ можно до бесконечности :)  В нашем случае мы постараемся повысить «отношение мощность двигателя на килограмм массы автомобиля» все той же ВАЗ2112 из предыдущей серии «гаражных баталий», хотя мощности в ней и так – 120 лошадей :)

Итак!

Ставим пластиковые передние крылья производства ТЕХНОПЛАСТ, Нижний Новгород (фото 1).

Начинаем подготовку поверхности левого крыла и тут же сталкиваемся с неприятностью: пластиковые крылья тоже имеют вмятины (фото 2). Значит, обойтись малой кровью не удастся. Берем 40-ой абразив, оборачиваем им алюминиевый брусок и начинаем выводить поверхность крыла. Сразу же образуются риски страшной глубины, поднимается ворс, но деваться некуда… Благо толщина крыла (3мм) позволяет вывести мелкие дефекты поверхности без нанесения шпатлевки по пластику. Потратив N-ое количество времени за столь «высокоинтеллектуальной» процедурой, получаем «предварительно-правильную» шероховатую поверхность, для сравнения – рядом необработанное крыло (фото 3). С правым пластиковым изделием повезло чуть больше – вмятинок нет, поэтому вся поверхность задрана шлифмашиной с 80-ым абразивом, выглядит лучше (фото 4), но ворс все равно есть. Ребра, рельефные части крыла обрабатываем 120-ой шлифовальной губкой (фото 5), не пропускаем ни одного участка, тщательно матируем поверхность, чтобы потом не было мучительно стыдно, когда краска начнет облезать с глянца…Готово!

Располагаем крыло на покрасочном столе, обдуваем, протираем, обезжириваем…

Как правило, пластики имеют химически инертную и непористую поверхность с низким поверхностным натяжением, что затрудняет образование связей с подложками,  покрытиями. Поэтому они чаще всего подвергаются обработке для улучшения их адгезионных свойств. В качестве «улучшителя» используем Novol 700 plus, бесцветный грунт по пластику, тщательно проливаем всю поверхность крыльев. Время сушки указано на банке, а пока они сохнут – подготавливаем следующий грунт — серый Novol 4+1 HS. Не торопясь, но и не медля, наносим сие чудесное покрытие. Он мне нравится толщиной сухого остатка, отлично заливает достаточно крупные риски, превосходно шлифуется и имеет отличную адгезию. Поскольку вытяжка с производительностью в полторы тысячи кубов все же слабовата, надо выйти подышать. Спустя, опять же, какое-то время, когда грунт встанет «на отлип», к процессу подключается фотокамера (фото 6 и 7). Вот так выглядит загрунтованный пластиковый ворс, картина не из приятных, естественно «красить как есть» нельзя. Теперь все нанесенное должно хорошо просохнуть, чтобы не было сюрпризов с просадом грунта в те огромные риски, которые оставила 40-ая шкурка. Оставляем минимум на сутки.

         Спустя сутки, когда грунт просох, снова вооружаемся различными абразивами: большие плоскости снова шлифуем машинкой, но уже с 240-ыми шлифкругами, куда не подлезешь машинкой – шлифуем 240-ой губкой. От ворса – ни следа (фото 8), перед нанесением базы – проходимся «пирогом» — мягкой 10мм проставкой на шлифмашину — с 320-ым абразивом.

 День следующий – покраска. Повторяем процедуры обезжиривания, обдувания и т.п.

Не торопясь, льем базу. Перед нанесением лака даем крыльям постоять минут 15, пока слой не заматовеет – этого времени как раз хватает, чтобы слить лак с отвердителем и разбавителем, тщательно его перемешать, и промыть краскопульт. Вытяжка работает непрерывно… Льем лак (Duxone) и…оставляем сохнуть.

Утро следующего дня — фото 9 и 10. Крылья готовы к установке :)

Написал Роман ака Jagger, май 2010


Ваз — 2112 и Пежо: превратности покраски

Май 17, 2010

Ваз - 2112 и Пежо: превратности покраски

И снова здравствуйте!

Что может быть проще покраски? Никакого креатива – соблюдай технологию и живи счастливо. Даже наоборот, любые «изобретения» мало приветствуются – чревато довольно дорогостоящими переделками за свой счет. Что ж получается – бери краскопульт с правильной дюзой, мешай компоненты в нужных пропорциях да в соответствии с температурой, и дело в шляпе!…Ан нет!
Случается так, что «заботливые» коллеги уже предприняли меры, чтобы ты не скучал.
Итак! Два довольно похожих случая – ВАЗ 2112 и Пежо 206 иранского происхождения.
Сразу должен извиниться за качество и малоинформативность фотографий – все, что не отображено, постараюсь описать словами, а уж вам решать – верить мне или нет («мы, гусские, дгуг дгуга не обманываем(с))

Поскольку Пежо был первым, про него и будет сказ.

Звонит мне моя сестренка и печалится в трубку: «какой-то нехороший человек на, предположительно, Газели парканул мое авто и трусливо сгинул с места ДТП, оставив на капоте две хорошие вмятины, и сделал это, треклятый, аж в Выксе» Клево!..а ведь не далее, чем за неделю-две до этого звонка, мы с ней договаривались на предмет «что-то сделать с бампером», по которому пошли трещины, пошаманить с крылом, на котором после зимы образовалась вмятина с перепелиное яйцо, другое крыло – убрать вмятины от троса и перекрасить, убрать мелкие царапки – в общем, после зимы навести лоск и красоту. Ну что ж, вмятиной больше ремонтировать, вмятиной меньше…
Приехала, оставила мне машину на неделю, а сама поехала горевать на дачу, дабы не мозолить мне глаза, ну и поправить себе настроение.
Зарубины пришлись аккурат на середину капота, ровно над значком «льва», не глубокие, но неприятные, хотя я ожидал последствия похуже – металл был просто вмят, его не вытянуло и наружу его не выперло. Так что, вооружившись болгаркой и крацовкой посуровее, я ободрал место ранения, ну и затронул площадь на 10см в каждую сторону. Нарубив в металле рисок абразивом 40, обезжирив обезжиривателем «Нефрас», заваливаю вмятину стекловолокном. Стекловолокно пользую Novol, один раз попробовал, на нем и остался – шлифуется отлично, качество/цена – приемлемое. Благо погода была самая удачная для ремонта – сухо и жарко, шпатлевка принимала состояние, готовое к отшлифовке, через 10-15 минут. На стекловолокно укладывалась Body211, на доводку – Novol Fine. Насмотревшись всяких умных фильмов и начитавшись правильной литературы, отшлифовывал с проявкой. В качестве проявки использовал обычную черную алкидную краску из баллончика (на фото 1 видно, как «проявлено» крыло). На восстановление поверхности капота ушел день. Вечером залил грунтом (опять же новоловским, HS) и оставил на ночь сохнуть.
На следующее утро была намечена покраска. Это был «чудесный» день… Но немного вернемся назад, к подбору краски. Подбором для «моих» подопечных занимается действительно профи, цвет чувствует как никто другой. И вот с этим профи мы столкнулись с проблемой – нигде на кузове не было бирки с кодом цвета. Пытались общаться к официалам – те только руками разводили: нету такого, наши иранские друзья решили не упрощать нам жизнь. Сняли, по обыкновению, лючок. Если кто не знает – он пластиковый, а значит цвет на нем уже не тот – он СВЕТЛЕЕ, а, значит, для полноценного подбора его использовать нельзя. Знали это в Автолиге, где раньше ремонтировали этот пыжик, или нет – мне это не известно, однако, как только мой колорист-профи (будем его звать Сергей) посмотрел на пыжика, он сказал – «крашенный!!!» и показал те места, которые перекрашивались – капот, крыло, задний бампер. Ну, надо сказать, что правое крыло я и сам определил – под базой виднелись просто откровенно грубые риски, а вот капот и бампер…Тут же Сергей объяснил и на месте показал, как и откуда надо смотреть – под разными углами капот светился по разному и был реально светлее.

Краска – это песня. Подбирали НЕДЕЛЮ (!!!), в пять заходов. Сергей взял за образец лючок, сделал варианты подборов, открашивал карточки и потом сверял на месте с некрашеными деталями (в частности, с водительской дверью) За основу подбора пошел подбор краски для…..Ferrari! Это, — спрашиваю, — краска так называется? Нет, это был действительно подбор для авто знаменитой марки. Когда Сергей листал карточки, наклонившись в позе задумчивости над дверью, он был «много и сильно недоволен»: эта в зелень!!! Эта вообще в красноту!!! Чем они ее красили, блин?!?…
Вот тогда я и понял, что он видит цвета глубже, если не сказать – иначе (дальтоники тут не при чем). И вот, наконец, краска готова. Все это время я, естественно, не сидел на попе, скучая. Подготовил к покраске левое крыло, вытянул вмятинку на крыле правом, подготовил к покраске задний бампер, попутно помянув добрым словом Автолигу…Ну вот не понимаю я, ЗАЧЕМ красить пластиковые детали без грунтовки и даже без подготовки поверхности?! Трещины на бампере и отшелушивание краски – только по этим причинам. Многие из вас, конечно, видели, как «плачут» бампера на Ладах 10-го семейства. Краска слезает, а под ней – глянцевая черная поверхность пластика. С бампера были сняты черные декоративные накладки, все задрано шлифмашиной с 240 абразивом, бампер загрунтован моим любимым Novol’ом (на этот раз сначала в ход пошел грунт по пластику Novol 700 Plus) и так же был отправлен в «зал ожидания» перед покраской.

Так вот, вернемся к «чудесному» дню покраски…
Пол гаража выметался с особой тщательностью – не мог же я перед сестренкой ударить в грязь лицомJ Все выметено и пролито водой – для этой цели (проливки пола) очень удачно, на мой взгляд, подходит ПЕСКОСТРУЙ (был куплен в «Ордере», неудачно опробован по прямому назначению – струя песка годиться только муравьев пугать – и определен для разбрызгивания воды). Крыло и бампер покрашены удачно: розлив отличный, шагрень практически заводская (лак Mobihel). А вот капот…это было попадалово! НО по порядку…
Как видно на фото (фото 3) – зона ремонта находится максимум в 40 сантиметрах от края передней кромки. Зашлифовав 320-ым абразивом грунт, ошлифовав границу перехода грунт-лак и обработав оставшуюся поверхность капота этим же абразивом (для увеличения адгезии), я начинаю красить (про такие соблюдения технологии покраски, как обезжиривание и обдувка, я уж не говорю – это само собой разумеется). Краска ложится отлично. Приходит время лака…и вот тут чудеса – краску поднимает!…причем в том месте, где ничего не трогалось – на фото это середина капота, практически сразу за границей грунта, еще в двух местах – уже на углах капота, снова за границей грунта. Во всех случаях, связанных с вопросами краски, обращаюсь к Сергею. Вечером он приезжает, стоим в расстроенных чувствах, шелестим мозжечками…Пришли к выводу, что во время предыдущего ремонта капот залили какой-то дрянью, которая, при проникновении в нее разбавителя лака, начинает вздыбливаться и поднимать новый слой краски. Щьерт побьери!!!(с)

Капот просыхал день-два, ремонт предполагал растянуться на неопределенный срок – если не удастся обойтись малой кровью, грозит полное обдирание капота = вся работа и материалы коту в…
Просушенный капот снова залил хорошим слоем HS-грунта, вся процедура подготовки – заново. Снова покраска, снова лакирование – и снова (!!!), правда на порядок меньше, но все равно, поднимается слой базы. Снова консилиум. Решили просушить и посмотреть, что останется в конечном итоге, в надежде, что все растворители улетучатся и краску все же притянет на место. Собственно так и получилось, о чем и было сообщено заказчице.
В означенный час, сестра приехала получать авто, я, как честный и порядочный гражданин и брат, сначала предлагаю найти косяк, а потом тыкаю в него пальцем и вопрошаю: Оставляем или переделываем?… Посмотрев на меня, как на чумного (дефект просматривался на расстоянии в 10-15 см, и то – под определенном освещении и под определенным углом), решено оставить – фото (4,5,6)
Вы спросите – а какое отношение ко всему этому имеет ВАЗ2112? Очень простое – достаточно взглянуть на фото 7 и 8. Это – левая сторона капота.

А теперь – история:
Следом за Пежо приехала означенная выше «двенадцатая»
Заказ:

  • заварить личинку замка пассажирской двери, покрасить.
  • убрать царапины на задней правой двери и заднего правого крыла, покрасить
  • убрать ржавчину с кромки капота, покрасить.
  • Если с дверями и крылом проблем не было, то с капотом проблема была долгоиграющая. Весь ремонт занял дня два-три, все детали были покрашены, машина сдана, НО…самый главный враг – пыль, сделала свое гнусное дело – в лаке мелкие пупырышки… мелочь – а не приятно. Оставлять так не хотелось, тем более, что на темных красках такие дефект просматриваются очень хорошо, с хозяином машины договорились о повторном нанесении лака через некоторое время, когда свеженанесенный слой наберет необходимую твердость.
    И вот – пришел долгожданный день! Машина загнана, капот снят и установлен на покрасочный стол, поверхность отшлифована и обезжирена. Начинаем лить лак и … краску поднимает, причем поднимает – это очень мягко сказано, ее просто стягивает, сморщивает и укладывает жуткими складками (здесь следует непереводимая игра слов). Отложив в сторону краскопульт, берусь за шлифмашину с 40-ым абразивом, начинаю шлифовать и передо мной открывается картина, которая была тут же запечатлена устройствами типа «цифровая фотокамера». Это не капот, это сказка – его возраст можно определить по годичным кольцам. Недолгое общение с расстроенным хозяином прояснило ситуацию: машина была в ДТП, капот восстановлению не подлежал, был заменен. Человек, который его красил, неудачно положил первый слой, не заморачиваясь словосочетаниями «подбор краски» и «снятие транспортировочного грунта», поэтому следом положил второй, потом машина снова побывала в ДТП, на этот раз чуть стукнули уголок над левой фарой, коллеги с солнечного юга наваляли шпатлю прямо на ЛКП. Шлифанули, залили краской-лаком и отдали… Слой, который нанес я, был ПЯТЫМ!!! Снова консилиум, снова Сергей во главе стола совещаний… Вспомнив пежовский опыт – льем грунт, надо сказать, без особых надежд, пробуем красить – все повторяется без каких-либо изменений…Поздравляю, Роман Батькович, Вы все же попали на полное обдирание капота, награда нашла своего героя! Ну а дальше была скучная работа крацовкой, шлифование, грунтование – в общем вся процедура ремонта от и до… Но до сих пор для меня остается загадкой – каким же образом, я и предыдущие товарищи умудрялись наносить лакокрасочные материалы, ведь слой, который все портил, был вторым?! Определили это достаточно просто – тонким сверлом провели по всем слоям «деревянного» капота: сырым оказался именно второй,  его и свозило, да и на вид он был темнее остальных… В качестве версии – я использовал быстрый разбавитель Duxone, вероятно, он агрессивнее более медленных, соответственно и реакция была такой жесткой.
    Ну вот, собственно и все…
    Однако, в любой истории должна быть мораль, иначе слово «опыт» будет пустым звуком.
    Для себя ввел за правило: принимая любую машину, тщательно расспрашивать хозяина, где и что ремонтировалось, и предупреждать на месте об «ответственности за дачу ложных показаний» в виде внеплановых вылезаний косяков от предыдущих ремонтов.

    Написал Роман ака Jagger, май 2010

     

     


    «Джимни» на «прокачку»

    Май 13, 2010

    «Джимни» на «прокачку»

    Как и в прошлый раз,  заказчик – девушка, и не просто девушка, а спортсменка, комсо… то есть, я хотел сказать,  ФАНАТКА ралли по пересечёнке ( в предыдущей серии гаражных баталий  этот «Джимни» стоял в соседнем гараже на замене масла и прокладокхабов)
    Итак, план действий:
    День первый: Установить за задним бампером серьезную трубу, чтобы можно было в случае «легкого» увязания подцепить за нее хай-джек и вытащить зад машины из колеи.
    День второй: Лифтануть = увеличить клиренс машины для увеличения проходимости, ну и установки более «злых катков»

    День первый.

    Поехали… Вот он, обычный красный Сузуки «Джимни», ничем не отличающийся от многих других (фото 1) Снимаем бампер, добираемся до будущих точек крепления (фото 2)
    Изготавливаем из трубы квадратного сечения два кронштейна, примеряем, вроде даже правильно, в расчетах ошибки не было (фото 3)… И, наконец, вот она – ТРУБА!!! (фото 4)
    Нельзя не отметить, что все работы делались не в одиночку, а с моим хорошим товарищем Владимиром, конструктором по специальности, креативным гаражником, и, в некотором роде, моим учителем последние три года: на фото 5 от вырезает буксировочную проушину для свежеизготовленной трубы. И все бы ничего, но что делать с номером, который раньше крепился на бампере? Теперь труба будет его закрывать, что обязательно вызовет излишнее внимание наших полосато-палочных друзей…Взяли рамку номера, лист алюминия, сварили подрамник (фото 6 и 7), осталось всего лишь это все собрать воедино и приварить. Не будем медлить – за дело! Варим и смотрим, что получилось (фото 8 и 9). Пора бы поставить и посмотреть, как выглядит изделие на месте (фото 10)
    По части сварки добавлю, что в этот раз варили аргоном (углекислота кончилась), тем же ПДГ-165. Этот полуавтомат наверное, идеален  для сварки  толстого металла: шов ровный, соплей никаких, мундштук не забивается, но расход проволоки дурной))))
    Сварочно-отрезные работы закончили поздновато, или может, потемнело слишком рано, зима все-таки, короче говоря, красили уже при свете налобных фонарей (фото 11)
    Установка подразумевала собой прорезывание двух отверстий в бампере, засверливание в кузовных элементах отверстий под 12мм болты, ну и само собой монтирование изделия.
    Все готово!
    Приятно выглядит как в закрытом (фото 12), так и в открытом состоянии (фото 13)

    День второй.

    Задача проста – под задние и передние пружины установить резиновые вставки.
    Выполнение поставленной задачи снова заняло целый день…Решили начать с задка машины, как более простого. Домкратим «Джимни»к, подкладываем под тяги заднего моста спецсредства(фото 14), освобождаем мост, чтобы он свободно повис на амортизаторах и пружинах и начинаем процесс разборки – раскручиваем нижние точки креплений амортизаторов (фото 15) И вот мост совсем свободен – извлекаем пружины (какая-то мама и лом нам в помощь, фото 16) Резиновые проставки (грят,  от 2108), фиксируем изолентой – эксплуатации это не повредит, а вот в установке – поможет (фото 17), заряжаем пружину стяжками (фото 18) и ставим. Резиновую вставку по внутренней поверхности слегка спрыснули «вэдэшкой», резину чуть разъело и на металлическую направляющую вставка налезла без особых усилий, но и не без труда (фото 19 и 20) Мост во время  сборки пришлось более или менее ровно поднимать, оттягивать в сторону.
    Результат номер раз — зад ощутимо поднялся (фото 21)
    Выгоняем машинку, разворачиваем для повторения процедур передка (фото 22)
    Опыт уже есть, вроде должно пойти быстрее… Скидываем колеса – иначе до чашек не доберешься, выводим из зацепления с чашкой нижний конец пружины как на фото 23 (опять же не без рычага нужной длины) Верхний конец, как видно из фото 24, упирается в верхнюю чашку через тонюсенькую проставочку – усилим ее! Пружина с увеличенной проставкой входит труднее (фото 25) Самое сложное в лифтовании передка – снимать стяжки, места – минимум, чуть что – и в кузов упирается либо ключ, либо стяжка (фото 26)
    Но, как поется, «нам нет преград, а нам их и не надо» — фото 27 и 28. Ни одна «ипонская» гайка не устоит перед русскими руками, смекалкой и полутораметровым «усилителем тупости» (она же двухдюймовая толстостенная труба)
    Итак, выходные были проведены с пользой, на свежем воздухе, с отличной физической нагрузкой, в тесной компании
    Что еще нужно для грамотно построенного отдыха? ;)

     

    Написал Роман ака Jagger, май 2010


    Ремонтируем фатально гнилой Ваз — 21093

    Май 12, 2010

     

    Кузовной ремонт-штука суровая, или зубилом по «ЗУБИЛУ»

    Статья находится на Сайте Гаражника http://www.vgaraje.su/?p=3021


    Сага о «хачапури», или ремонтируем дверь «Приоры», уже побывавшую в ремонте

    Апрель 22, 2010

    Решил-таки сесть и написать обещанное, т.е. статейку о борьбе с «контрольными окрашиваниями», т.е. «слоеными хачапури», как оно назвалось по предыдущим моим комментам. Все эти «прелести» имеют место быть на многострадальной Приоре, которая за 35тыс.км. пробега не один раз (а может и один, но какой!) побывала в «умелых» руках если не «гостей с юга», то их последователей, это уж точно…
    При проведении ремонта Приоры невзначай обнаружилось, что к ней уже прикладывались руки, растущие из ягодиц, на предмет окрашивания мордочки афтомобиля :)
    Все б ничего, да вот только смысла этого ремонта мне постичь так и не удалось. Судите сами: водительская дверь, ошпатлеванная целиком, т.е. 100%, по всем правилам «малярного искусства» — зеленая волосянка на первое, универсальная — на второе, толстый слой порозаполнителя на третье, поганенько нанесенный слой базы и еще более — лака — на сладкое…
    Попытавшись снять весь этот «пирог» так, как нам предписывает «наука» — орбиталкой на «злом» абразиве, я был посрамлен армянской технологией — круг забивался  на «раз» и только лишь скользил затем по поверхности, нежно ее поглаживая…
    Так же меня волновал вопрос — «а что я увижу после того, как счищу весь этот толстый слой?» Воображению рисовались страшные картины  - глубокие вмятины и перегретая горелками поверхность (частенько такое попадалось)
    Забегая вперед скажу, что мои опасения не оправдались, и мое удивление было на грани шока, когда, добравшись, наконец, до металла, обнаружил на нем лишь царапину длиной сантиметров в 10 и глубиной в милиметр-два. Кто-то ведь может удивиться: а чего это он (в смысле я) недоволен, ведь все слои шпатлевки лежат в полном соответствии с требованиями технологии — стекло-универсал-порозаполнитель-база-лак? Лежат-то они — лежат, да вот только не на металле, а на заводском ЛКП, местами даже не зашкуренном… Да и внешний вид детали оставлял желать лучшего — кроме «беременного» вида панели двери, она вся покрылась трещинами «в сетку» — деформации при аварии не прошли даром.
    Но вернемся к нашим баранам, как говаривали англичане — удалить все это безобразие мне помог строительный фен (вещь черезвычайно нужная в хозяйстве). Выкрутив регулятор температуры на полную, включив форсаж и взяв в руки нож, я освободил панель двери от лишнего груза минут эдак за полчаса. Вот затем лишь, 80-м кругом на орбиталке я довел  поверхность до металлического блеска, «поддергал» споттером ямки, «пригладил» молоточком выпуклости, и «завалил» практически всю площадь панели двери новоловской шпатлевкой с алюминием. Расписывать всю последовательность обработки нет никакого желания, тем паче, она есть в предыдущих статьях, кто не ленив, тот вернется и прочтет. Фотографии того, что получилось, будут позднее, в виде уже готовой машинки…

    Написал Юрий, апрель 2010

     


    Отслеживать

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Powered by WordPress.com

    Источник: http://hom2.wordpress.com/